МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ РУКАВА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Мои друзья из «Гидрошланга» попросили меня написать отзыв на их продукцию, которую закупает наша компания «Агронорм» для цистерновозов, которые привозят нам масло на предприятие.

Мы разные резиновые по началу шланги использовали, но те то не выдерживали низких температур, то «дубели» и приходилось постоянно держать в запасе несколько бухт, а хранить их негде.

Потом наконец мне подсказали как раз эти ребята, что они продают маслобензостойкие рукава TECSAFLEX, которые идеально подходят для транспортировки технических масел и охлаждающих жидкостей и других видов нефтепродуктов при температуре от минус 40 аж до + 100 градусов.

маслобензостойкие рукава

Суть в том, что рукава их зарубежные и изготовлены из композитных материалов, а не из пвх или резины. Поэтому держат 50 бар даже в экстремальные температуры

Ну и вообще российские ГОСТ рукава — это кошмарное качество и подходит только тем, кто любит постоянно звонить и заказывать свежие поставки и хранить их на складе у себя.

Мы за композиты!

Какие бывают удобрения для растений и как их использовать

Каждый из нас при выращивании растений обязательно сталкивался с вопросом питания. Но на рынке присутствует такое великое множество удобрений разных фирм-производителей, и все они обещают рай для наших растений.

Так чем же подкармливать наших зеленых питомцев? Давайте попробуем разобраться.

Виды удобрений и их классификация

Итак, что же такое удобрения? Удобрения — это вещества, содержащие элементы для питания растений — азот (N1, фосфор Р1 и калий (К).

  • Азот необходим растениям для развития листовой массы, роста и фотосинтеза.
  • Фосфор — для развития корневой системы, цветения и плодоношения.
  • А калий отвечает за водообмен в клетках растения и повышает устойчивость растения к засухе.

По составу удобрения подразделяются на минеральные, органические, органо-минеральные, бактериальные.

Минеральные удобрения содержат элементы питания в виде минеральных солей, полученных преимущественно искусственным путем (селитра, суперфосфат). Минеральные удобрения могут быть простыми (содержат один элемент питания) или комплексными (содержат 2 и более элементов питания).

В органических удобрениях элементы питания связаны в органических веществах растительного или животного происхождения (навоз, птичий помет, гуминовые удобрения, биогумус, торф, компост, зеленые удобрения).

Как правильно вносить удобрения

Органо-минеральные удобрения содержат органические и минеральные компоненты.

Бактериальные удобрения – это препараты, содержащие культуру микроорганизмов, способствующих улучшению питания растений (Байкал ЭМ-1, МЭРС).

Как правильно вносить удобрения

На участке и дома удобнее пользоваться комплексными минеральными удобрениями, так как в них содержатся все основные элементы питания (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера) в подобранном соотношении и микроэлементы (железо, марганец, медь, бор, молибден, кобальт). Так что однократным внесением удобрений под свои культуры вы решаете вопрос с их питанием на целый месяц. Для ягодных, овощных и плодовых культур используйте гранулированное удобрение «Кемира универсал», не содержащее хлора, для цветов — «Кемиру цветочную», а для газонов — «Кемиру газонную». Для комнатных растений и декоративных хвойных и лиственных растений на участке используйте водорастворимые удобрения «Кемира Люкс», «Кемира Комби» и «Кемира Гидро».

Если же вы сторонник давно известных простых однокомпонентых удобрений, учтите, что не все удобрения можно смешивать при внесении.

  • Так, аммиачную селитру нельзя смешивать с мочевиной, простым суперфосфатом, известью, золой, навозом и пометом.
  • Суперфосфат также нельзя смешивать с известью и золой.
  • А хлористый калий не следует смешивать с аммиачной селитрой, мочевиной и суперфосфатами. Это опасно для вашего здоровья!

Ни в коем случае не превышайте указанные дозировки. Ведь минеральные удобрения — это, скорее всего, лекарство, а передозировка лекарств так же опасна, как и их отсутствие.

6127

С органическими удобрениями (навоз, птичий помет) в почву поступают все необходимые растениям макро- и микроэлементы. А также они являются поставщиком углекислоты, улучшающей воздушное питание растений. При систематическом внесении больших доз навоза (40-50 кг на 10 кв. м) почва обогащается гумусом, улучшается ее структура и влагоемкость. Но в навозе содержится очень большое количество яиц гельминтов, семян сорняков и спор болезнетворных бактерий, которые поражают растения.

В этом отношении лучше проявляет себя биогумус. Он имеет реальные преимущества перед навозом — лучшие физико-механические свойства, отсутствие семян сорняков, меньшая норма внесения (5-6 кг на 10 кв. м). Очень эффективны гуминовые удобрения (Идеал, Гумат Калия). Важно, что даже при небольших нормах внесения гуминовые удобрения улучшают структуру почвы, усиливают подвижность питательных элементов в почве (азота, фосфора, железа, кальция) и очищают почву от вредного влияния пестицидов. Также их используют для замачивания семян, черенков и луковиц.

удобрения для растений - для сада и огорода

Органо-минеральные удобрения делают на основе торфа с добавлением гуминовых кислот и небольшого количества минеральных удобрений. Они выпускаются в жидком и сухом виде, как для комнатных растений (Пальма, Кактус, Орхидея, Сенполия и т. д.), так и для овощных и плодовых культур (Картофельное, Для лука, Ягодка).

Норма внесения и кратность применения несколько большая, чем у минеральных удобрений. Но тем не менее это очень удобный вариант для любителей, выращивающих для себя чистые овощи и фрукты.

https://youtube.com/watch?v=JaBsh133_uM%3Ffeature%3Doembed

Бактериальные удобрения (МЭРС, Байкал ЭМ-1) рассчитаны на восстановление и развитие почвенного плодородия за счет поддержания в почве биологического разнообразия бактерий.

Эта технология позволяет за 2-3 года восстановить плодородие почвы, повысив в ней содержание гумуса. И соответственно, автоматически улучшается почвенное и воздушное питание растений.Какие бывают удобрения для растений и как их использовать

Белорусские яблони в подмосковном саду

Надежда Калиничева, Подольск:

«Двоюродная сестра из Белоруссии привезла саженцы яблони сорта Антей. Так нахваливала их, мол, и неприхотливые они, и плодоносят хорошо. А я сомневаюсь, можно ли этот сорт выращивать в Подмосковье?»

Сестра вас не обманула. Белорусские яблони успешно растут и плодоносят в подмосковном климате. Сорт Антей садоводы ценят за крупные (до 250 г) кисло-сладкие наливные яблоки, которые замечательно хранятся в холодном подвале более полугода.

Деревья этого сорта среднерослые, скороплодные: начинают давать яблоки на 2-3-й год после посадки. Единственный недостаток сорта — средняя устойчивость к парше.

Кстати, в последние годы селекционерами Белорусского НИИ плодоводства наряду с Антеем выведены и другие прекрасные сорта зимнего срока потребления, которые еще и отличаются высокой устойчивостью к парше.

Это сорта Алеся, Белорусское сладкое, Вербное, Весялина, Заславское, Имант, Память Коваленко, Память Сюбаровой и др.

Белорусские яблони в подмосковном саду

Древесная зола как отличное органическое удобрение

Оглавление:

Полезные свойства древесной золы

Энергетический кризис сделал одно доброе дело: он заставил рачительных людей использовать камин не только для украшения интерьера, но и для обогрева дома.

Сгорая, все дрова отдают тепло, но если у вас есть возможность выбора, отдайте предпочтение ясеню, дубу, клену или буку, потому что они сгорают медленнее. Образовавшуюся золу обязательно сохраняйте. Она является ценным почвоулучшителем и вдвое эффективнее известняка, используемого для нейтрализации кислых почв.

древесная зола в качестве удобрения

Это, однако, не означает, что золу нужно вносить в почву ежегодно. Здесь нельзя переусердствовать. Мы не рекомендуем вносить в почву золу без предварительной проверки кислотности почвы.

Анализ почвы необходимо делать раз в два года. Многие растения хорошо развиваются на слегка кислых почвах, так что золу следует вносить в больших количествах только в тех случаях, когда почва в саду очень кислая.

Избегайте вносить золу под культуры, любящие кислые почвы. Среди них можно назвать редис, картофель, арбуз, чернику, рододендроны, остролисты и азалии.

Простой тест на кислотность выполняется так: берут почвенную пробу, увлажняют небольшим количеством дистиллированной (дождевой) или деионизированной воды и опускают в почвенную смесь кусочек лакмусовой бумаги. Моментально изменившийся цвет лакмусовой бумаги сопоставляют с цветовой таблицей, приложенной к комплекту лакмусовой бумаги.

Состав древесной золы

Садоводы ценят и используют древесную золу и как источник калия и извести. Слово “поташ” произошло от английского “pot ashes” (зола из котла) и связано со старым способом получения этого продукта. Древесную золу промывали, а полученный раствор выпаривали. Образовавшийся осадок состоял из карбоната калия и других солей.

береза

Непромытая древесная зола содержит все минеральные элементы, которые были в дереве. Она является хорошим источником калия — питательного вещества, благодаря которому стебли растений становятся крепкими и устойчивыми к полеганию. Помимо этого, калий придает растениям жизненную силу, устойчивость к болезням и зимостойкость. В былое время древесная зола являлась главным источником этого элемента.

Дрова из разных пород деревьев значительно различаются по содержанию калия, но если сжечь тонну дров из вяза (самое распространенное сейчас в США каминное топливо), то получится 4 кг калия. Молодые деревья вяза содержат больше калия, чем взрослые.

Кроме калия дрова содержат 2% фосфора — питательного вещества, стимулирующего рост растений и формирование корневой системы. В древесной золе содержатся также окислы и карбонаты, поэтому она дает щелочную (“сладкую”) реакцию.

Ярко-белый цветник из многолетников..

Сверкающие белые цветки привлекают внимание в любом месте участка. Существует огромное количество видов многолетников с белыми цветками — чисто белыми, кремовыми, голубоватыми, зеленовато-белыми и с розоватым оттенком. Конечно, без зелени цветников не бывает, и глубокий зеленый цвет листьев создает отличный фон для искристо-белых цветков.

Весной, когда цветки еще не раскрылись, сад украшают растения с серебристой, сероватой и бело-пестрой листвой, а позже они также добавляют разнообразия в его бело-зеленую гамму.

Схема цветника из многолетников

  • ФЛОКС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ «DAVID»

Phlox paniculata | 3 саженца.  Зоны 4—9 (минимальная температура не ниже -34 °С)

Замены. Другие многолетники высотой от 90 см до 1 м с белыми цветками, например, белая гаура, или гаура Линдхеймера (Gauralinc heimeri), [3 саженца] либо болтания астровидная «Snowbank» (Boltonia asteroides) [3 саженца].

схемы клумб из многолетников
  • ЭХИНЦЕЯ ПУРПУПНАЯ «WHITE SWAN»

Echinacea purpurea — 3 саженца. Зоны 3—8 (минимальная температура не ниже -40°С)

Замены. Эхинацея «Virgin»  или другие многолетники высотой от 60 см до 1 м 20 см,  с белыми цветками, нап физостегия виргинская «Miss Manners» (Physostegia virginiana) [6 саженцев] или лиатрис колосковая «Alba» (Liatris spicata «Аlbа») [3 саженца].

  • КАРИОПТЕРИС «SNOW FAIRY»

Caryopteris divaricata  — 2 саженца. Зоны 5—9 (минимальная температура не ниже -29 °С)

Замены. Другие многолетники высотой от 60 см до 1 м, с бело-зелеными листьями, например ирис мечевидный «Variegata» (Iris ensata «Variegata») [6 саженцев] или вейник остроцветковый «Overdam» (Calamagrostis acutiflora)

  • ИБЕРИС, ИЛИ СТЕННИК, ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ

Что это такое с грушей?..

Николай Чернышев, Можайск: «Посадил весной двулетний саженец груши. Вроде прижился, но ближе к осени вдруг начали сохнуть веточки и на них появились непонятные белые, как молоко, пятна. Что случилось с моей грушей?»

Скорее всего, вы приобрели саженец пораженный бактериальным ожогом. Это опасное инфекционное заболевание часто поражает плодовые растения, особенно груши.

Побеги начинают увядать, и на них появляются застывшие, словно смола, капли молочно-белой жидкости. Листья чернеют, скручиваются, отмирают, но не опадают. В целом дерево производит впечатление как бы опаленного огнем.

Увы, вашей груше помочь уже невозможно. Ее необходимо как можно быстрее выкорчевать и сжечь. А чтобы возбудитель болезни не обосновался на вашем участке, ранней весной, до пробуждения почек, опрысните 3%-ной бордоской смесью все плодовые растения.

А еще лучше обратитесь в карантинную инспекцию — специалисты помогут вам справиться с этой напастью.Что это такое с грушей?

Что за напасть такая проникла в мой сад?…

Игорь Машков, Кострома: «На нижней стороне листьев яблони под нетронутой кожицей уже в начале лета появились овальные выеденные кем-то ходы, а в середине августа опало много листьев. Яблоки остались мелкими, а на вкус кислые. Что за напасть такая проникла в мой сад?»

Судя по описанию, в вашем саду поработала нижнесторонняя минирующая моль.

Именно она проделывает такие ходы-мины.

Вред эта бабочка способна нанести большой — поврежденные деревья слабеют, плохо переносят морозы и нередко погибают. Гусеницы и куколки вредителя обычно зимуют в опавших листьях. Поэтому надо сгребать из-под деревьев все листья, а в начале ноября почву в приствольном круге следует перекопать.

Ранней весной, когда из цветочных бутонов чуть-чуть высунутся кончики лепестков, обработайте деревья биологическим препаратом — лепидоцидом или энтобактерином. Делать это лучше в теплый денек. После цветения опрыскивание повторите.Что за напасть такая проникла в мой сад?

Что выбрать для покрытия каркаса теплицы?…

вопрос о покрытии каркас теплицы, не могу определиться, что будет лучше. Что посоветуете?

Для покрытия теплиц обычно используют стекло, поликарбонат, акрил, пленку.

Стекло наиболее популярно, пропускает 90% солнечного света, не разрушается под действием ультрафиолета. Но оно тяжелое, хрупкое, зимой трескается от перепада температур, ударов. К тому же из-за щелей теряет много тепла.

Для зимних теплиц предпочтительнее двойное остекление (стеклопакеты) с утеплением форточек и дверей.

Поликарбонат легкий и прочный, не прогибается и не трескается под тяжестью снега, выдерживает морозы 50 градусов, хорошо сохраняет тепло.

Солнечный свет в такой теплице рассеивается, пропуская только полезные для растений лучи, так как имеется защита от ультрафиолета. Оптимальная толщина поликарбоната для боковин 4 мм, для крыши 10 мм.

Если вы задумываетесь о вариантах для каркаса вашей теплицы, ознакомьтесь с нашим советом

Надежным покрытием является акрил. По светопроводности он почти не уступает стеклу, а по прочности — поликарбонату, легко сгибается. Минимальный срок службы 12 лет.Что выбрать для покрытия каркаса теплицы?

Как обрезать яблоню осенью, чтобы был хороший урожай…

Обычно с осенью работ в саду прибавляется. Но особое внимание следует уделить обрезке плодовых деревьев. Ведь обрезка нужна для получения вкусных и здоровых плодов. Кроме того, регулярное проведение этой процедуры помогает сформировать у дерева правильную крону.

Отчасти это так. Однако, некоторые начинающие садоводы слишком усердствуют, вооружившись пилой или секатором. Для груш, яблонь, вишен и слив ежегодная обрезка опасна. Она способствует «замиранию» деревьев в одной поре, после чего их плодоношение резко снижается.

Оглавление:

Важность осенней обрезки яблонь

Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса.

Важность осенней обрезки яблонь

Назвать точную дату осенней обрезки невозможно. Здесь все зависит от климатической зоны, в которой вы проживаете и от общих погодных условий. Ориентироваться нужно на 2 фактора:

После листопада. Начинайте эту важную процедуру не раньше, чем опадет листья с яблони.

До морозов. Постарайтесь за кончить еще до того, как начнутся первые заморозки. В противном случае, образовавшаяся в результате обрезки рана подмерзнет, а дерево начнет болеть.

Существует определённая технология подрезки яблонь, по которой начинать работу лучше с удаления крупных веток. Во-первых, это позволяет сразу оценить, как меняется освещённость кроны, что убережет дерево от лишних удалений. К тому же, плодовое дерево лучше переносит 1-2 крупные раны, чем 7-10 мелких.Обрезка яблонь должна происходить таким образом, чтобы не оставались пеньки. Такая технология сохранит сад в дальнейшем. Дело в том, что сделанный слишком далеко от ствола срез, приводит к тому, что пенёк сначала подсохнет, затем начнёт гноиться, а на его месте в будущем образуется дупло.

Сроки осенней обрезки яблонь

Если вы не знаете, когда можно обрезать яблони – весной или осенью, попробуйте определить цель удаления ветвей. Осенью лучше обрезать лишние с санитарной точки зрения ветки. Весной же проводят так называемую формирующую обрезку, которая призвана настроить дерево на плодоношение и рост.

Сроки осенней обрезки яблонь

Существуют два правила для определения времени, когда лучше обрезать яблоню осенью:

  • начинать можно не раньше, чем опадет листва;
  • заканчивать нужно обязательно до первых заморозков.

Это очень важно, ведь рана, которая не заросла до заморозков, может подмерзнуть, что повлечет за собой ухудшение состояния дерева. Проводить обрезание зимой категорически противопоказано.

Зимой деревья находятся в состоянии спячки и не способны залечить даже маленькие раны.Необходимо помнить, что обрезка деревьев производиться по-разному у деревьев различного возраста. Можно обрезать ветки яблонь для того, чтобы сформировать красивую и удобную для сбора урожая крону. А можно проводить эту процедуру с целью спасти старое или болеющее дерево. Осенняя обрезка яблонь бывает слабая, средняя и сильная.

Слабая обрезка обычно проводится у молодых яблонь. При этом ветки укорачиваются на четверть длины молодого побега, то есть той ветки, которая выросла в течение этого года. Это делается для того, чтобы укрепить молодую ветвь, чтобы от нее по весне пошли новые побеги, и при этом формировалась красивая крона.

Средняя обрезка проводится как на относительно молодых яблонях (5-7 лет), так и на старых деревьях. При этом ветки обрезают примерно на треть. Эта процедура производится с уже окрепшими ветками. Такая обрезка позволяет так же сформировать правильную форму кроны и увеличению количества плодоносящих веток.

Во время сильной обрезки, стараются проредить количество плодоносящих веток. Ветки укорачивают на половину. Это позволяет всей кроне получать хороший доступ солнца к плодам, что помогает яблокам не портиться раньше времени и хорошо вызревать….

https://youtube.com/watch?v=EBsxSFi69AE%3Ffeature%3Doembed

Набор садовых инструментов для работы

Каждый садовод просто обязан знать, что дает обрезка яблонь. Яблони очень любят, когда попадает большое количество света, именно поэтому нужно иногда прореживать крону дерева, чтобы внутри куста не образовался застой воздуха и было хорошее обогащение светом.

Обрезать яблоню обязательно, чтобы она омолаживалась, и создавались лучшие условия для ее развития. Также, когда происходит обрезание растения, вы улучшаете внешний вид кроны и избавляете ее от вредителей.

Когда обрезать деревья по лунному календарю

Для обрезки вам понадобятся такие инструменты и инвентарь:

  • Специальная одежда;
  • Перчатки;
  • Удобная обувь;
  • Лестница;
  • Нож садовника;
  • Ножовка;
  • Секатор;
  • Бензопила.

Мелкие ветви обрезайте секатором, а крупные – спиливайте пилой. Работайте с острым и чистым инструментом. Из-за тупой пилы или садовых ножниц кора «разлохматится», а рана будет заживать очень долго.

Подготовив все необходимые используемые инструменты и инвентарь можно приступать к началу работы. Следует сказать, что схема обрезки карликовой яблони и груши зависит от возраста дерева. Самая простая работа выполняется с 2-3 летними саженцами.

https://youtube.com/watch?v=xsIwjThYuZc%3Ffeature%3Doembed

Когда обрезать деревья по лунному календарю

Как известно, луна является одним из важнейших факторов для всего живого и даже неживого на земле. В том числе она влияет на рост и развитие растений, в том числе и деревьев.

Ниже приведены краткие рекомендации когда обрезать деревья, ориентируясь по луне.

  • Наилучший период для обрезания деревьев – за несколько дней до новолуния
  • Хороший вариант – при ущербной Луне
  • Несколько плохо – когда Луна молодая.
  • И Очень плохо – за несколько дней до полнолуний.

Техника и основные правила обрезки яблонь осенью

Техника и основные правила обрезки яблонь осенью

Существует несколько видов (техник) правильной обрезки яблонь, которые применяют в зависимости от возраста деревьев.

Для молодых деревьев наиболее частым видом обрезки является формирование. Этим приёмом пользуются от самой посадки до момента формирования кроны.

А вот обрезку на плодоношение используют через пару лет, когда молодой сад уже способен давать плоды.

Данная техника используется на протяжении нескольких лет, пока садовод не заметит, что яблоки стали мельчать. Затем, когда рост дерева приостановился, а верхняя часть кроны стала усыхать, производят так называемую омолаживающую обрезку.

основные правила обрезки яблонь осенью

По объёму удаления обрезку можно разделить на:

  • укорачивание. Части побегов молодых, но слабых яблонь или же старых деревьев подрезают, тем самым, превращая однолетние приросты в ветки;
  • прореживание. По данному методу ветки, веточки и побеги удаляют целиком под кольцо. Этот вид обрезки позволит избавиться от густых крон, формируя их до нужной густоты. Если делать это ежегодно, то под удаление будут попадать только однолетние ветки, а скелетные и крупные полускелетные надо будет обрезать только в самых редких случаях.

Схема проведения осенней обрезки, выглядит примерно так:

  1. В первую очередь удаляются крупные отводы, которые получили повреждения. Самая распространённая травма — это когда ветвь трескается от тяжести плодов. Скорее всего, треснувшая ветка замёрзнет зимой, поэтому её лучше всего удалить.
  2. Перед наступлением зимы, крону рекомендуется проредить. С той стороны, где имеется много отводов, удаляются все слабые ветви, остаются только крепкие и прямые.
  3. Все отводы, растущие под неправильным углом, тоже стоит удалить полностью. Такие ветки обычно легко ломаются под порывами ветра и тяжестью выпавших осадков.
  4. Все сделанные срезы, необходимо обрабатывать специальными септиками.
  5. Удалённые ветви необходимо сжигать.

После обрезки яблони осенью, все участки с повреждениями необходимо тщательно обработать и покрыть сверху краской или садовым варом. Для старых деревьев обработку после удаления производят в тот же день, молодым же дают сутки на естественное подсыхание поверхности. Удалённые ветки необходимо сжечь. Оставлять их под деревом опасно в связи с высоким риском того, что там перезимуют паразиты.

Обрезка молодых деревьев – схемы для начинающих

Обрезка молодых деревьев – схемы для начинающих

Обрезка молодой яблони осенью позволяет дать хороший старт на получение хороших урожаев. Также она позволяет стимулировать более ранее плодоношение. Получить урожай можно уже с первой обрезки молодого саженца яблони.Совет: Главное, что надо помнить, что вне зависимости от момента посадки молодой яблони первую обрезку нужно проводить весной. Молодую яблоню, которую только посадили осенью, уже нужно будет обрезать весной.

Правильно сформировать молодой саженец яблони поможет схема обрезки. После посадки молодая яблоня итак сильно страдает, ее корневая система повреждена. Яблоня все свои силы отдает на то, чтобы хорошо укорениться и получить из почвы побольше питательных веществ. Благодаря обрезке в первый год после посадки дерево лучше укореняется и создает мощнейшую базу для созревания будущего урожая.

https://youtube.com/watch?v=I7S4lI7wNtc%3Ffeature%3Doembed

Формирование кроны яблони в первый год роста помогает растению хорошо развиваться и защищает от бесполезного растрачивания сил на выброс боковых побегов. Сильные и крепкие корни, хорошо сформированная крона – это очень важно для роста хрупкой яблони. Под напором сильного ветра или массы снега ствол может легко сломаться, к тому же нужно запомнить, что окультуренные сорта яблонь не нужно выращивать слишком большими.

Все яблони в возрасте 1, 2 или 3 лет обрезаются одинаково. Основной побег обрезают на уровне 80 см, при этом остается около 8 почек. Также стоит смотреть, чтобы почки начинались не раньше, чем 50 см от поверхности почвы. Если на стволе, ниже 50 см от почвы появились боковые побеги, их обязательно обрезают.

Обрезка старых яблонь

Весной на 4-5 год после посадки яблони нужно максимально освободить ствол от любых мелких веток, чтобы позволить солнечным лучам проникает глубже в крону. Полностью убирают ветки, которые растут вверх или вниз. С боковых побегов срезают всю молодую поросль.

Без обрезки молодая яблоня не сможет нормально укоренить и перед первым сильным напором на нее может сломаться. Именно поэтому обрезка молодых яблонь в первые годы после посадки очень важна.

Обрезка старых яблонь

Обрезка старой яблони должна происходить по определённой схеме. Нельзя сразу удалять большую часть дерева, иначе даже не самая морозная зима приведёт к тому, что яблоня заболеет «чёрным раком» или через 3-4 года погибнет.

Омолаживающая обрезка яблонь высотой до 12 метров правильней проводить по следующей схеме: с интервалом в два года все ветки кроны укорачивают на 1 метр одновременно. Недостатками такой техники омолаживающей обрезки старой яблони являются:

  • укорочение будет происходить очень медленно;
  • старые деревья плодоносят, в основном, на периферии, поэтому, если сад состоит из нескольких старых яблонь, такая схема омоложения существенно снизит урожайность.
https://youtube.com/watch?v=qTCAf0HM41A%3Ffeature%3Doembed

В среднем, на омоложение старого дерева, правильно используя приведённую технологию, садовод тратит до 7 лет, на протяжении которых урожайность будет незначительной.

Существует и другая схема омолаживающей обрезки старых яблонь. Её применяют к деревьям, которые более 2-х лет не давали прироста. У них укорачивают полускелетные и скелетные ветки на трёхлетнюю древесину. В отдельных случаях обрезка запущенных яблонь может происходить сразу на 7 лет, плодовые же ветки укорачивают вдвое.

Третья техника обрезки высоких яблонь предусматривает работу в несколько этапов. Каждый год вырезаются по две толстые неплодоносящие ветки. Прежде чем воспользоваться этой схемой удаления, необходимо заранее определить, какие ветки и когда будут обрезаться.

Принципы обрезки плодовых деревьев

Ещё одним вариантом обрезки старых запущенных яблонь является одноразовая массовая обрезка, цель которой избавиться от 3 метров древесины сверху и уменьшить ширину дерева на 2 метра. Вся операция проходит только на половине кроны, не затрагивая вторую. Это лучше делать до того, как почки распустятся. В таком случае, питательные вещества не будут растрачены впустую. Постепенно загущенность кроны уменьшится путём удаления сломанных и больных веток, а также острых развилок. Раны дерева необходимо зачистить острым ножом, для замазки используется только садовый вар.

Обычно из спящих почек возле таких ран появляется много новых побегов, из которых оставляют только сильные побеги-волчки с интервалом 0,5 м, остальные же удаляют, как только их высота достигнет 10 см. В следующем году эти волчки подлежат обрезанию на плодоношение.

Обрезанная и сформированная часть кроны начнёт плодоносить только спустя 5 лет после обрезки. Потом начинают работать над второй частью кроны.

Каким способом омолодить дерево, садоводу придётся решать самому в зависимости от того, чего он хочет добиться и как быстро. Сделав всё правильно, можно возобновить плодоношение старой яблони, но процесс это длительный и трудоёмкий, поэтому лучше формировать крону на этапе роста саженца, а не при работе со старым деревом.

Как обрезать Колоновидные яблони?

У колоновидных яблонь нельзя обрезать главный побег. Удаления требуют только конкурентные побеги, которые имеют верхушечную почку. В дальнейшем их можно использовать в качестве прищепа. Для омоложения уже старого дерева и повышения его урожайности, обрезается ствол на высоте 70-80 см.

https://youtube.com/watch?v=kyHLKnUKOi8%3Ffeature%3Doembed

Омоложение необходимо производить осенью до наступления заморозков. Это вызывает рост новых молодых побегов.

Основные ошибки садовода:

Главной ошибкой, которую можно допустить, является срезание веток у дерева в возрасте 2-3 года. Новые побеги не смогут давать урожай, они будут расти вертикально и загущать крону. Яблоки на них выростают небольшого размера и несоответствующей сорту окраски.

Второй по распространению ошибкой является оставление большого количества веток, которые плодоносят, в районе кроны. Если их каждые 3-4 года не заменять на молодые, это приведет к ухудшению качества урожая и восприимчивости яблони к болезням и атаке вредителей.

https://youtube.com/watch?v=QDS2idkTcUI%3Ffeature%3Doembed

Осенняя обрезка карликовых яблонь

В последние несколько десятилетий карликовые разновидности яблони получили широкое распространение у отечественных садоводов. Они имеют небольшие размеры, отличаются простотой выращивания и при этом позволяют получить отличный урожай.

Уход за карликовыми разновидностями не представляет сложности. Необходимо соответствующим образом выполнять их полив, подкормку удобрениями и ежегодно проводить обрезку деревьев.

Регулярная обрезка карликовых яблонь позволит сформировать правильную крону, а садовод избежит чрезмерного загущения посадок. При выполнении такой подрезки садоводу необходимо изначально определить количество скелетных веток и почек на молодых ветках.

При выполнении данной работы необходимо удалить часть лиственного покрова, однако не следует слишком сильно оголять дерево, так как в данном случае оно может не получать должного питания, а яблоне будет нанесен серьезный урон.У карликовых разновидностей яблони первыми весной просыпаются верхние почки, и из них активно растут новые побеги. Зачастую молодые побеги из верхних почек при условии правильного ухода начинают перегонять в росте основные скелетные ветки.

Подобного при правильном формировании кроны и грамотном уходе происходить не должно. Необходимо удалять часть верхних почек, что в последующем способствует появлению боковых отростков, на которых в последующем и будет созревать урожай.

При формировании кроны постарайтесь действовать таким образом, чтобы сильные ветки находились ниже слабых и тонких побегов. В последующем подобная технология формирования кроны позволит обеспечить оптимальный рост дерева, а яблони будут хорошо плодоносить.

Как правильно ухаживать за яблоней после осенней обрезки

Многие садоводы не уделяют должного внимания вопросам правильного ухода за карликовой яблоней после ее обрезки. Следует сказать, что даже правильно проведенная обрезка плодового дерева приводит к определённому стрессу яблони. И именно от правильного ухода за посадками зависит, как дерево перенесет подобное вмешательство.Все крупные срезы рекомендуется в обязательном порядке замазать садовым варом. Приобрести такой садовый вар вы с легкостью можете в большинстве садовых магазинов или приготовить его на основе олифы.

По прошествии нескольких дней после обрезки яблони необходимо провести осмотр дерева, выполнить его обильный полив и начать подготовку к зиме. У молодых посадок лучше всего замульчировать грунт, укрыв само дерево еловым лапником или другими аналогичными материалами. Подобный уход позволит защитить яблоню от зимних холодов.

https://youtube.com/watch?v=-SmubUf0LMo%3Ffeature%3Doembed

Взрослые деревья можно просто обернуть рубероидом, что позволит защитить ствол дерева от грызунов, которые зимой могут лакомиться корой дерева. Рекомендуется взрослые деревья дополнительно подкормить органическими удобрениями, что и станет залогом улучшения показателей морозоустойчивости яблони. Более какого-либо дополнительного ухода яблоне после ее осенней обрезки не потребуется.

Основные ошибки

Ниже приводятся примеры наиболее распространенных ошибок и заблуждений, ознакомление с которыми поможет многим садоводам избежать их в будущем:

  1. Яблоня нуждается в обрезке лишь один раз в год, весной. Это самое распространенное заблуждение, поскольку в период вегетации дерево должно находиться под постоянным присмотром садовода. Связано это с появлением после обрезки значительного количества волчков, которые являются результатом активации деятельности корневой системы, подобные отростки должны своевременно удаляться. В противном случае они всего за несколько лет могут переключить основное развитие на себя, став чуть ли не крупнее основного ствола.
  2. Необходимость оставления пеньков на местах срезов также является распространенной ошибкой. В статье уже рассматривалась техника среза на кольцо, которая не подразумевает сохранения никаких остатков веток, оставшаяся ранка должна будет затянуться стволовой корой. В противном случае, если подобный пенек будет оставлен, то с большой вероятностью вокруг него произойдет загнивание коры и ее полное разрушение.
  3. Слишком молодые деревья должны укорачиваться в верхней части осмыслено и не так сильно, как возрастные яблони. Связано это с тем, что подобные меры не способны остановить естественный рост вверх, но, скорее всего, спровоцируют образование волчковых отростков, которые в значительной степени затормозят развитие яблони.
  4. Свежие срезы не должны моментально подвергаться замазыванию, поскольку это значительно замедлит высыхание ранки естественным способом и может привести к ее загниванию. Если толщина ветки была более 3 см, то потребуется выждать от 3 до 7 дней и только по истечении указанного срока срез можно будет обработать специальным варом или масляной краской.
  5. Боязнь обрезать дерево слишком слабо также является распространенной разновидностью ошибок. В первую очередь необходимо понимать, что при осуществлении укорачивания прироста, обрастающая область будет спускаться вниз пропорционально удаляемой длине. При этом самая верхняя из сохранившихся почек возьмет на себя функции верхушки, а ее ближайшие соседи будут самыми сильными на дереве. Подобные меры позволяют добиваться усиления прироста, а систематическое повторение такой сильной обрезки может привести к образованию большого количества очень сильных ветвей, что превратит здоровую яблоню в короткое подобие жирующего веника.

Как говорится — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому в этом разделе вы можете просмотреть как же все таки обрезать эти деревья правильно.

Уборка моркови перед хранением на зиму…

Сбор урожая для огородников является хлопотным, но самым приятным занятием. Наиболее опытные из них знают, что каждый овощ собирается в определенный срок. Для морковки это особенно важно, так как слишком ранняя или достаточно поздняя уборка скажется на ее вкусовых качествах и способности долго храниться. Кроме этого, существует несколько правил, которых нужно придерживаться при уборке моркови перед зимним хранением.

Оглавление:

Боится ли морковь заморозков?

Все сорта моркови делятся по принципу сроков созревания. Ранне- и среднеспелые сорта копают еще при теплой погоде. Поздние сорта нужно убрать до наступления устойчивой низкой температуры. При понижении до +4°С корнеплод перестает расти, а при опускании ниже отметки 0°С начинает покрываться серой гнилью, что делает его непригодным к хранению. Морковь холодоустойчива, но пребывание корнеплода на морозе допускать нельзя.Если планируется осуществлять хранение моркови в подвальных условиях, то перепад температур между теплой почвой и холодным подвалом не будет способствовать длительному хранению.

Основные правила уборки моркови перед хранением

Сроки уборки

Погода вносит коррективы в сроки уборки корнеплода. Иногда это первая половина сентября, и тогда происходит недобор урожая за счет мелких и недозревших корнеплодов. Но обычно это происходит ближе к концу месяца. Данный период характерен максимальным количеством моркови отличного качества, которая хорошо переносит зимнее хранение.Последующее затягивание уборки хорошего эффекта не приносит, так как рост корнеплода уже прекращен.

Когда копать

В зависимости от сорта моркови по срокам созревания, различается и время ее уборки:

  • 1.Раннеспелая. Созревание происходит в июле месяце, в это же время нужно ее убрать, так как передержка на грядке грозит потерей сочности и вкуса, а также растрескиванием. Эту морковь не хранят, а используют сразу после уборки.
  • 2.Среднеспелая. Ее выкапывают после пожелтения нижней ботвы. Передержка также отрицательно сказывается на пищевых и вкусовых качествах.
  • 3.Позднеспелая, или осенняя, собирается до того, как установятся регулярные заморозки. Это время, как правило, припадает на конец сентября, но оптимальным временем является середина месяца.

При какой погоде собирать

Для выкапывания моркови обязательно выбирается день с сухой и достаточно теплой погодой. Она хорошо переносит недолгие заморозки, находясь в земле, но не на морозном воздухе.

При какой температуре убирать

Морковь считается холодостойкой культурой. Данное свойство проявляется даже в том, что ее основная прибавка массы приходится на конец августа и сентябрь. Это объясняется влиянием относительно низкой температуры в 7-8°С, когда питательные вещества начинают быстро оттекать с листьев в корнеплод. Уборка происходит при достижении средней дневной температуры ниже этого уровня, но не ниже 0°С.Неблагоприятные температуры в виде ее чрезмерного повышения или понижения во время формирования моркови препятствовать наступлению биологической зрелости, и тогда уборка происходит при спелости технической.

Какой инвентарь использовать

При подкапывании корнеплодов используют вилы, имеющие плоские зубья. Обрезают ботву ножом, а складывают морковку в специальную тару, о которую она не буде травмироваться при транспортировке. Для защиты кистей рук используют резиновые или тонкие текстильные перчатки.

Как правильно копать

Главное правило при выкапывании моркови – это не повредить ее в ходе процесса, так как поврежденный корнеплод не будет храниться. Большие экземпляры удерживаются рукой за ботву и осторожно вытягиваются. Меньшие перед извлечением подкапываются, чтобы не поломать. После короткой паузы, когда овощ обсохнет, удаляется ботва, которая тянет из него влагу, делая вялым. Листья обрезаются на длину до 2 см.

Заключение

Чтобы морковь отлично сохранилась зимой, она должна попасть в хранилище не подмороженная, в вызревшем, сухом и неповрежденном виде. Это достигается выдерживанием сроков уборки, выбором подходящего дня с сухой погодой, и соблюдением правил выкапывания, при котором исключаются повреждения корнеплода. Эти несложные требования помогут сохранить урожай пригодным к использованию до наступления следующего сезона.